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LV走起「沙丘風」,廢土美學正偷偷興起

  上周,Louis Vuitton 2023早春女裝大秀如期舉行,Nicolas Ghesquière此次將秀場選在美國圣地亞哥的索爾克生物研究所。

  未來感的空曠場景與現代主義風格的科研大樓融合仿佛置身于科幻小說般的場景。

  LV在加州刮起沙丘風

  熟悉Nicolas Ghesquière的人應該都了解,他極為著迷復古與未來的沖撞,從他還在Balenciaga時就是如此。他毫不厭倦的一次又一次地在盧浮宮里發布那些既有宮廷輪廓又有鋒利未來的系列。

  幾乎每個早春系列,Nicolas Ghesquière都選擇用當代建筑所構建出的充滿未來感和藝術感的空間,既有公共建筑,也有私人宅邸,一磚一瓦、庭院綠植、內部裝置、被空間切割了的光影和天空都在為他的時裝塑造精彩的景觀。

  Louis Vuitton 2023早春女裝選擇了坐落在加利福尼亞的索爾克生物研究所發布。這是一所匯聚全球精英、就人類發展命題展開前沿探索的機構。

  研究所由美國建筑大師Louis Kahn親自設計而成,中心建有平坦的石頭廣場和一條狹窄水渠,Louis Vuitton形容這里“仿若為開明睿智的心靈打造的一座靜穆幽寂的混凝土修道院”。

  每天太陽在廣場中升起、落下,映照整個廣場。落日余暉中,廣場中心的水渠表面波光粼粼,建筑沐浴著一片金色,將人帶入一種虔誠情緒。

  加州落日是這場秀的重要元素,太陽是一切生靈的創造者,當它從整座建筑物的中心映射而入,萬物皆沐浴在一片金色之中。

  伴隨著Sparks樂隊在1979年發行的單曲「The Number One Song In Heaven」,模特們猶如朝 圣者般踏著落日余暉亮相。身著流動且富有動感廓形新季裙擺的女孩兒們仿佛從科幻電影「沙丘」中走來,繁復且精致的面料細節在亦步亦趨中搖曳出別致的氛圍感。

  「我們的朋友」 中國女子自由式滑雪運動員谷愛凌驚喜亮相大秀,解鎖了Louis Vuttion全新身份的她邁著自信的步伐而來,上下分體式的設計展露著她迷人的腰線,層疊的裙擺又在率性之余注入了一抹少女的俏皮。

  受到Louis Kahn建筑風格的影響,Louis Vuitton本季不乏似盔甲的方形上衣,搭配垂墜的裙裝或裹身設計,猶如古希臘女 神的造型,就像索爾克生物研究所的建筑和流水一樣,硬朗與柔軟在對比中融合。

  Nicolas Ghesquière本季匯集了亞麻布、提花、絲綢、皮革、粗花呢等多種元素,游牧風與科幻感相碰撞,立體廓形與質感細節動態亦織,還有金屬流蘇和異材質拼接使人感受到撲面而來的力量感,打造出富有未來主義的造型。

  建筑的灰色,天空的藍色,落日的橙色,以印花形式點亮了整個系列,光澤感材質頗具科技未來屬性,時髦而前衛。

  從時裝系列到秀場布置,再到背景音樂,Nicolas Ghesquiere借由這場大秀來演繹他假想出的「隱世部落」,樂此不疲地搭建出一個個錯落的時空。

  這片充斥著末日廢土般靜穆的空間,裹挾著未來摩登感;充滿未來主義的女裝,透露著復古華麗的美感,讓許多觀眾聯想到了電影《沙丘》,如同后賽博時代的一曲末日挽歌,靜靜地感受其中包含的「廢土美學」。

  什么是廢土美學

  2021年,電影《沙丘》的上映,讓「廢土風」再次進入公眾視野。無論是沙漠中的蒸餾服,還是各大族群的服飾,都呈現出蒼涼、破敗的未來主義之感。

  與此同時,元宇宙的大火也令科技、未來、末日等概念越來越受到關注,「廢土美學」也開始盛行。

  廢土(Wasteland)概念很大程度上源于二戰。核武器以及美蘇軍備競賽,讓人們對戰爭和科技感到恐懼。當時,人們剛剛遭受戰爭的摧殘,緊接著又陷入冷戰核威脅的精神壓迫。在長期的焦慮情緒中,「末世」概念應運而生。不過,這一時期的藝術作品還不能稱為「廢土」,它有個更大的類別——后啟示錄。

  一直到1981年《瘋狂的麥克斯2》上映,「廢土」題材才算真正誕生。在核子戰爭后時代,資源匱乏、崇尚暴力,影片開始展示真正的「末世」內核,而其中呈現的無垠荒漠、燃油機車、遺留科技等視覺符號,也大多被視作廢土題材的標志性元素??梢哉f,該作奠定了后續系列的設定基調,更為其他類似題材的作品提供了參考模板。

  上世紀90年代末,廢土風盛行一時,與賽博朋克、蒸汽朋克一樣,常常出現在電影、游戲中,側重于呈現災難(瘟疫、外星入侵、自然災害等)過后的景象,其風格帶有末世的破敗感。

  廢土題材發展至今,已在影視、動漫、游戲、文學等領域建立了特屬的廢土世界觀。而「廢土美學」便是建立在廢土世界中的藝術形態。

  由于資源匱乏是整個廢土世界的架構點,這里的幸存者不會關注時尚,只在乎生存。他們處處以功能優先,采用各種原始、粗暴的組合方式來過活。

  但恰恰是在這簡陋頹廢的廢土環境中,廢土美學就此橫生出一種絕地逢生的浪漫。

  廢土美學的興起

  2020年疫情的發生,使得人們越來越關注未來世界,設計師也開始將自我對于世界末日的想象投射到產品中。

  隨著「廢土美學」的受眾越發廣泛,這種美學風格逐漸從熒屏延伸至現實世界,成為時尚、家居領域追逐的新概念。

  「廢土美學」的興起離不開Balenciaga的推波助瀾。面對全球疫情的爆發,創意總監Demna Gvasalia試圖以未來主義式的廢土風探討人與自然的關系。

  2020秋冬系列秀場以「世界末日」為主題,借助虛擬現實技術,呈現出洪水、海洋、火焰等景觀,籠罩在無盡黑色下的T臺,給人帶來強烈的壓抑和不安感。設計上,這一季基本以黑色貫穿全場,各種怪異新奇的廓形和高聳的墊肩,充滿著前衛又大膽的未來感。

  而2021秋冬系列通過電子游戲發布。本季服飾借鑒了游戲中的廢土風格,褶皺夾克、用破碎舊貨制成的外套,帶有破壞感的單品,突顯了非傳統美感的設計。

  Demobaza是創立于2007年的保加利亞設計師品牌,自誕生之日起,創始人Demo和Tono就將廢土、末日、未來元素貫穿于自身服裝設計之中。其每一季的Lookbook都拍攝的如同科幻電影的場景。

  2021年,Demobaza與電影「沙丘」合作推出了聯名主題系列,以影片中的蒸餾服為設計靈感。Demobaza在剪裁上并不夸張,廓形相對比較修身,設計師在廢土風中融入了解構、高街、哥特等不同的設計手法和元素,讓整個品牌保持多元化的同時也具有一定的實穿性。

  而被譽為「國潮之光」的新銳設計師品牌Hamcus,其創始人Tuff Leung是一位資 深玩家。其設計風格以反烏托邦、科幻廢土風為主。

  無論是2020秋冬系列、2021春夏系列亦或是2021秋冬系列,品牌在服飾設計是都保持著一貫的「廢土」主題,故意做舊的褪色工藝、拼接破壞處理以及軍事機能元素的運用,已經成為Hamcus標志性的符號。色彩運用上,則以黑白灰、大地色或者軍綠色為主,生動地呈現「廢土」概念。

  在家具設計領域,當代藝術家Daniel Arsham的作品Future Relic(未來遺物)系列備受矚目。

  
他使用火山灰、天然水晶等材料,對相機、電話、吉他、汽車等器件進行腐蝕和鈣化的處理,使得它們猶如出土文物般破舊,以引發人們對于消費、環保等問題的思考。

  在2021年倫敦設計節上,來自奧地利的11名設計師策劃了名為「后末日咖啡廳」的展覽。

  
由MADAME設計的Rare Cacti落地燈,將混凝土的粗糙質感與礦物融合。打開燈具,猶如一座會發光的巖石,呈現出一種原始的粗野和浪漫。

  不同于賽博朋克和蒸汽朋克,「廢土美學」呈現出一種極簡主義,色彩以黑白灰為主,沒有明亮的色調,混沌、頹敗是它最 大的特點。同時這種美學又總是帶有些許侵蝕、破舊的視覺語言,呈現出獨特的「脆弱」 美感。

  在誕生以來的半個多世紀里,廢土題材始終經久不衰,「廢土美學」的熱度也越來越高。從電影、游戲到服裝、家居設計,作為文化解構后的衍生品,其實反應了設計師對于當下世界中存在問題的思考,例如病毒蔓延、全球變暖、戰爭等。盡管人類總會戰勝一個又一個的災難,末日可能只存在于我們的想象中,但反思當下,改變未來,才是這種文化存在的意義。

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